Школа кукольного мастерства Елены Лаврентьевой: Создаем композицию «Волшебные светящиеся грибы». Часть 1 и 2

Создаем композицию «Волшебные светящиеся грибы». Часть 1 - 2

Виды творчества:	Дизайн и декор интерьера > Интерьерные украшения Лепка > Лепка из холодного фарфора
Сложность:	средняя
Время работы:	4 дня

Вдохновившись красотой осени, тоже решили выложить мастер-класс по осенней тематике. Мы, правда, не рассчитали время для его создания, но лучше поздно, чем никогда :)

Представляем вашему вниманию мастер-класс по созданию композиции с волшебными грибами! Вроде бы обычные поганки, но стоит опуститься осенним сумеркам, и они начинают призывно светиться в темноте. Это доброе волшебство, которое призвано дарить теплоту и улыбку. Но главное — не пытаться их съесть :)

Что нам понадобится для создания.

Основные материалы и инструменты:

холодный фарфор;
масляные краски;
проволока флористическая;
стеки для лепки;
деревянное яйцо для придания формы шляпкам;
натуральный мох и кора.

Электронные компоненты и инструменты для свечения:

батарейный отсек для 4 батареек;
светодиоды;
провода мелкого сечения;
резисторы;
выключатель;
паяльник;
вспомогательные инструменты (изолента, кусачки, пинцет, плоскогубцы и т. п.).

Дополнительные принадлежности:

клей (ПВА, эпоксидный);
клеевой пистолет;
дрель или шуруповерт;
пищевая пленка;
ножницы;
нитки;
крем.

Приступим. Для начала нужно запастись вдохновением и определиться, какие именно грибы хочется создать. Меня почему-то потянуло на поганки :) Мне нравится их утонченность, полупрозрачность и возможность создать массовость.

Примерный вид выбрали, начинаем лепить.

В первую очередь можно подготовить шляпки, так как ножки будут непростые — в них нужно будет монтировать «электронику». А со шляпками все понятно :) Берем небольшой кусочек холодного фарфора и замешиваем в него подходящую по цвету масляную краску. В моем случае это жженая умбра. Надо не забывать, что после высыхания оттенок будет темнее. Поэтому лучше замешать немного меньше, чем хочется — в любом случае, потом сверху еще будем тонировать, и можно будет добиться нужного оттенка.

Формируем пальцами достаточно тонкий блин и придаем ему выпуклую форму при помощи деревянного яйца.Думаю, можно найти и какую-то другую подходящую форму — я сперва походила по квартире в поисках и пришла к выводу, что для меня яйцо самое подходяще. Придали пласту выпуклую форму, еще немного утончили и можно аккуратно снимать с яйца.

Теперь берем стек с двумя кругляшками на концах. С помощью него можно продавить выпуклую серединку гриба, характерную для поганок.

Далее берем стек, подходящий для создания пластин на внутренней части шляпки. По всему периметру проходимся им, создавая неравномерные натуралистичные пластины. Они могут быть немного видны и с внешней стороны — такое можно часто наблюдать у поганок. И когда результат нас устраивает, откладываем шляпку сохнуть.

Шляпка высохла.

Теперь ее надо «оживить» — немного тонировать масляной краской. Я использовала два цвета — натуральная умбра для затемнения серединки и краев, и лимонный желтый для придания легкого оттенка средней части. Краску наносила ватными тампонами, размывая края нанесения.

На этой картинке видно отличие первоначальной шляпки от "оживленной".

Некоторым грибам можно намеренно сделать изъян, в природе нет ничего идеального.

Набор шляпок готов, приступаем к ножкам. В них будет спрятана вся электроника, поэтому для начала вводная о том, как создать волшебство :)

Рассмотрим поподробнее составляющие. Для меня, например, эта часть работы самая сложная, потому что я ничего в этом не понимаю. Поэтому есть два варианта — либо в этом как следует разобраться, либо попросить человека умеющего. Если удалось попросить — пропускаем следующие несколько абзацев. Если второго варианта не получилось — тогда читаем дальше :)

Светодиоды. На что обратить внимание при выборе.

1. Во-первых, это цвет и температура света. Можно выбрать зеленый или синий для интересного эффекта. А если выбор пал на просто белый, то для него характерны 3 основные градации по температурной шкале Кельвина:

от 2700 до 3500 К – тепло-белая;
от 3500 до 5000 К – нейтрально-белая или естественная;
от 5000 до 7000 К – холодно-белая или белая дневного света.

В нашем случае используется холодный свет, но он будет проходить сквозь шляпку и в любом случае «потеплеет».

2. Во-вторых, сила света, которая измеряется в Канделах (Кд). У светодиодов градация бывает примерно 2000-10 000. Соответственно чем больше, тем он ярче. У нас 10 000 Кд.

3. Дальше вольтаж. Его необходимо знать, чтобы правильно подобрать источник питания и сопротивление, чтобы светодиод не перегорел. У нас от 2,8 до 3,2 В.

4. Ну, и напоследок размер. В нашем случае 3 мм — маленькие, чтобы поместились под шляпку. А бывают 4, 5, 10 мм...

У ножек светодиода разная длина — это нужно, чтобы сразу понять, где у него анод и катод. Более длинная ножка и маленькая «железка» внутри светодиода (на случай, если вы уже откусили ножки) это анод, более короткая ножка и большая «железка» — катод.

Батарейный отсек. Тут все просто — бывают открытые, бывают закрытые с выключателем. Можно взять на 2,3,4 и т. д. батареек (зависит от того, какое рабочее напряжение у светодиодов). У нас открытый на 4 батарейки.

Выключатель. Можно выбрать на свой вкус. Бывают разные: тумблеры, кнопочные, движковые. У нас движковый.

Резисторы (сопротивление). Тут надо немножко посчитать.

Резистор уменьшает значение тока, что идет от блока питания (светодиод почти не имеет сопротивления, поэтому, если не будет резистора, сила тока будет слишком большая).

R = (Vs — VL) / I

R обозначает сопротивление резистора, Vs значение напряжения источника питания (6 В в нашем случае с 4 батарейками) и VL – значение напряжение питания светодиода. Наконец, I ток питания светодиода.

Наш светодиод работает от 2,8 до 3,2 В (смотрим в технической документации Forward Voltage) и потребляет 20 мА.

Таким образом, Vs=6, VL=3 (берем среднее) и I=0.02

R = (6 — 3)/0.02;
R = 3/0.02;
R = 150.

Поэтому нужен резистор величины 150 Ом. При покупке не забывайте посмотреть на размер резистора: сопротивление может быть одинаковое, а размеры разные. Самые маленькие — металлопленочные.

Провода. Для такой миниатюрной работы берем тонкие — кабель акустический 2х0.25 мм2.

Все собрано! Достаем еще паяльник с припоем и приступаем.

Сначала подготовим все для работы: откусим лишнюю длину ножек светодиода, оголим провода, выберем подходящую поверхность для работы, разогреем паяльник. Начинаем собирать. Сначала нужно примотать к красному проводу резистор и спаять место соединения.

Дальше припаиваем эту конструкцию к аноду светодиода. Не путайте анод и катод (хотя ничего страшного не произойдет — просто он не будет работать). А к катоду светодиода припаиваем черный провод. Нехитрая схема готова :) Осталось ее заизолировать.

Дальше берем проволоку и ниткой приматываем ее к проводам. Основа нашей будущей ножки готова.

Снова берем окрашенный холодный фарфор, раскатываем из него колбаску и расплющиваем ее в ленту. Провода с проволокой и всем остальным щедро обмазываем клеем ПВА.

И облепляем все холодным фарфором.

Дальше нужно сделать ножку гладкой и красивой. Попеременно то раскатывая ее ладонью по столу, то заглаживая трещинки пальцами (в том числе с помощью крема) добиваемся результата и оставляем ножку сохнуть. Обратите внимание, что светодиод холодным фарфором не закрыт. Нам не нужно его излишне затемнять.

Дальше нам нужно соединить шляпку с ножкой. Сделаем это с помощью клеевого пистолета по двум причинам. Во-первых, это быстрый и достаточно надежный в нашем случае способ крепления. А во-вторых, застывший клей будет играть роль рассеивателя для света от светодиода. Поэтому клея надо не жалеть и распределить его достаточно широко — тогда и свет распространится по большей части шляпки.

Клей окончательно схватился — теперь задекорируем место крепления. Для этого снова берем окрашенный холодный фарфор, раскатываем колбаску, расплющиваем, закрываем им весь термоклей и при помощи инструментов, клея и крема (с ним не переборщить, а то будут проблемы с высыханием) стараемся максимально сгладить застывший и свежий холодный фарфор, а также прорисовать пластины.

Оставляем на окончательную сушку, а после застывания придаем ножке естественный изгиб. Кстати, не забывайте проверять светится ли гриб на каждом этапе лепки и сборки. А то если вы соберете готовую композицию, а один гриб не будет гореть, будет обидно.

Ножку тоже можно тонировать теми же двумя цветами для придания им большей живости. Нижнюю часть сделаем более темную, а ближе к шляпке — желтоватую.

Вот наши грибы, готовые к монтированию в основу.

Продолжение мастер-класса во второй части.

Часть 2 мастер-класса

Подготавливаем основу из коры. Я взяла два отдельных кусочка и при помощи эпоксидного клея склеила их. Это дополнительно придало заготовке выгнутую форму, что позволит спрятать внутри все провода и батарейный блок с выключателем.

Дальше берем дрель (или шуруповерт как в моем случае) и с максимальной аккуратностью просверливаем отверстие под каждый гриб. Кора очень хрупкая, поэтому надо минимизировать вибрацию и нагрузку на нее. Вот получился почти пень с глазами :)

Все отверстия просверлены.

Теперь каждый гриб аккуратно вставляем в отверстие и закрепляем термоклеем. Вот так все будет выглядеть сзади.

Теперь собираем воедино электронные компоненты. Схема простая — светодиоды, выключатель, батарейки. Все спаиваем и изолируем.

Еще нам надо приделать то, за что будет подвешиваться вся композиция. Берем проволоку и загибаем ее на концах. При помощи термоклея прикрепляем ее изнутри к коре. Это крепление не очень прочное, но сейчас оно нужно просто, чтобы закрепить проволоку на нужном месте — после доработки задней стороны все будет надежно.

Вот так нелицеприятно сейчас выглядит наша изнанка.

Давайте это исправим и придадим всей конструкции дополнительной крепости. Сделаем это при помощи папье-маше. Что нам нужно: пара упаковок от яиц, клей ПВА, блендер для измельчения и тара для всего этого.

Рвем упаковки на мелкие кусочки.

Заливаем их водой и даем хорошо впитаться.

Измельчаем блендером.

Дальше хорошо выжимаем и добавляем ПВА до вязкой консистенции. Получился вот такой материал для лепки :)

Аккуратно закрываем получившимся папье-маше всю заднюю стенку, тщательно вминая его во все пустоты и как следует промазывая края. Сейчас кажется, что это сильно утяжелило конструкцию, но когда папье-маше высохнет, она станет гораздо легче и очень крепкой. Проволоку-вешалку промазываем клеем и обматываем тейп-лентой. Вот — все получилось аккуратно и надежно. А после высыхания можно покрасить в тон коре.